Monteer de hals - neck

Hetzelfde als voor een Strat.

Zet eerst stemknoppen op de hals, dan is die verder klaar.

Draai de 4 schroeven in de body uiteraard door de neckplate, zover dat de puntjes net een paar millimeter in de hals ruimte (neck cavity) uitsteken.

Hou body en hals verticaal en check of the punten van de schroeven netjes in de gaten van de hals vallen.

Als dat niet zo is moet je de niet passende gaten in de hals vullen (chopsticks werken perfect), on op de plaats waar de schroeven de hals raken nieuwe gaten boren.

Draai de schroeven nu vast, diagonaalsgewijs en met de klok mee. De spanning op de schroeven moet ongeveer hetzelfde zijn maar draai ze NIET te vast; dat is niet nodig.

Je kan deze stap ook later doen, en eerst de body afmaken.

Afscherming aanbrengen - shielding

Gebruik zelfklevende aluminium tape (CV isolatie) en bedek de binnenkant van alle ruimtes. Een paar millimeter overlap op de bovenkant van de body is nodig om contact te maken met de onderkant van de slagplaat en controlplate die uiteraard ook voorzien moeten zijn alu folie.

Je krijgt dan een z.g. kooi van Faraday die de electronica afschermt tegen externe storingen zoals van TL buizen of versterker voedingen.

Controleer of een shim nodig is

Een shim is een klein plaatje plastic dat je onder de hiel van de hals plaatst om de kanteling van de hals ten opzichte van de body iets aan te passen.

In een vroeg stadium van de bouw moeten we kijken of de hoek van de hals t.o.v. de body goed is.

Als met de zadels in laagste stand, een snaar nog steeds te hoog ligt moet je een shim (plaatje plastic) in de ruimte onder de hiel van de hals plaatsen

Dan kantel je hals alstware iets naar achter en komt de snaar hoger te liggen.

Je kan dit snel doen met 1 snaar op het instrument voordat je verder gaat.

Dit kan ook de andere kant uit werken, zoals het voorbeeld op de foto.

.

Ook al lijkt het precies goed, veel bouwers plaatsen meteen eigenlijk al een shim - scheelt geschroef achteraf.

Ik gebruik plastic materiaal van 0.25 of 0.45 mm, meestal de laatste.

Plaats de pups

De neck pickup in dit geval (mijn project hier) wordt geplaatst dmv twee schroeven die in de body gaan en een stukje schuim materiaal (net als de PBass) of metalen veren. Plaats in het voorbeeld de pup precies in het midden en tegen het hout aan de nekzijde van de holte. Moet hier zo omdat ik een single coil pup in een humbucker holte plaats. Check of het past door de pickguard er overheen te leggen.

In dit geval is het lastig om de pup af te stellen zonder de slagplaat te verwijderen. Met een 22fret hals kan je bovendien alleen de slagplaat verwijderen door ook de hals weer los te halen. Kies dus zorgvuldig je materialen.

Nieuwere modellen hebben een hals pup die op de slagplaat wordt geplaatst, net als bij de Strat. Dat is een stuk eenvoudiger. Niet vintage, dat niet. De slagplaten hiervoor hebben dus twee gaatjes voor de bevestiging.

Ik vond tuigleren slagplaten die enigszins flexibel zijn; die ik dus kan weghalen zonder de hals te verwijderen. Deze goudkleurige doet het er mooi bij lake placid blue.

.

De brug pup wordt met drie boutjes Strat stijl op de onderplaat van de brug geplaatst. Niet moeilijk dus.

Nu kan je alle draden naar de holte van de control plate leiden,

Soldeer alle verbindingen

Soldeer de signaal draad van de pickups naar de input soldeerlippen van de schakelaar.. De zwarte draden of de gevlochten buitenant van afgeschermd draad soldeer je op de behuizing van de potmeter.

Je kan de juiste aansluitlipjes vaststellen met behulp van het schema verder op deze page en een multimeter. Een goedkope multimeter is een van de weinige specialistische tooltjes die ik sterk aanbeveel, voor 5 euri heb je er een die meer dan voldoende functies heeft.

Let op dat je twee lipjes moet bruggen om de middenstand met beide pups geselecteerd te ondersteunen. Per switch kunnen deze twee nog wel eens verschillen - maar met een multimeter ben je er zo achter.

Op de foto hier van de controlplate in mijn situatie is de witte draad van de hals pup en de gele van de brugpup; de rode draad is de output van de switch die naar de potmeters gaat. Uiteindelijk gaat er van de pots een draad naar de jack connector (de uitgang).

De zwate draden (aarde) worden aan de behuizing vande pots of switch gesoldeerd. Normaal is zwart (conventie) altijd massa, maar er zijn altijd jokers die het weer net anders doen. Let daar op.

Vergeet de extra massa aansluiting naar de brug niet, het gestripte eindje komt onder de brug..

Hier een videootje waar ik wat meer laat zien..

Monteer de jackcup en de retainer clip

Ik hou het hier maar bij de engelse termen; die worden over de hele wereld gebruikt.

Het rare stukje metaal (zie foto bij behandeling van de onderdelen) werd door Leo Fender gebruikt om de cup op zijn plek te fixeren. Je kan dat het best met een speciaal gereedschapje doen om hoofdpijn en ernstige verwondingen te vermijden.

Zie hieronder dat gereedschap; verkrijgbaar bij Stewmac (USA).

Geen gereedschap? Je wil de investering niet doen? Stewmac niet aardig? Probeer het gerust met tangen enzo, suc6.

OF koop een moderne jackcup die je met twee of vier schroefjes vaszet. Bespaart je een geweldige hoofdpijn.

Als ie op zijn plek zit kan je straks de connector door het gat in de body heen wurmen en later vastzetten op de cup.

Monteer de loaded pickguard en de controlplate op de body

De elektronica is bijna klaar. Leg de controlplate los op zijn plek en ook de slagplaat. Zorg ervoor dat alle gaten die je nodig hebt een beetje zijn voorgeboord. Nog niet vastschroeven.

Soldeer de uitgaande verbindingen, 1x signaal (gekleurd) en 1x aarde (zwart of mesh), aan de connector. De signaaldraad gaat naar de kern aansluiting van de connector, de zwarte aarde draad naar de soldeerlip voor de buiten kant. Zie elektronica pagina voor details van de connector aansluitingen.

Bij een afgeschermd kabeltje gaat de gevlochten kous naar de aardzijde van de connnector.

Eventueel kan je nu de hals monteren.

Check alle gaten in de slagplaat met de positie van de schroefgaten in de body. Het is absoluut zeker dat die niet zullen passen zonder wat boorwerk. Je kan de slagplaat mooi even op zijn plek fixeren met sate stokjes in de passende gaten.

Markeer de overblijvende gaten en boor met een bitje van 1.5 mm. - niet te diep.

Frommel de connector door het gat naar de jackcup en zet hem vast met een moer en een 12mm pijpsleuteltje.

Zet de controlplate en de slagplaat vast met een paar schroefjes. Niet allemaal, zonde als je de handel weer moet loshalen als er iets niet goed is.

Fixeer de connector op zijn plek met een pijpsleuteltje (meestal 12 mm). Probeer het niet met tangetjes, je slipt gegarandeerd met lelijke krassen tot gevolg.

Bijna klaar

Plug de gitaar in een versterker zet de volume en toon knoppen op de gitaar helemaal open en check of er geluid uit komt. Als je al een snaar hebt opgezet gebruik je die, zonder snaren kan je testen door de pup aan te tikken met een vinger of schroevendraaier. Moet hoorbaar zijn in de versterker - je test dan meteen of je de selector goed hebt aangesloten.

Als je niets hoort of een vreselijk lawaai en gebrom is er iets niet helemaal ok. Bij stilte moet je alle draden en soldeersels nalopen. Bij lawaai kijk je naar de aansluitingen op de jack, het gebeurt vaak dat die aansluitingen in het enthousiasme verkeerd zitten - dus aarde aan signaal en signaal aan aarde.

Nu snaren op zetten en alle resterende schroefjes van controplate en slagplaat erin.

Als het tot zover allemaal lekker zit volgt het allerbelangrijkste: SETUP

Setup

We hebben een gitaar gebouwd; maar de bespeelbaarheid laat zeer waarschijnlijk te wensen over.

Setup is de belangrijkste stap in het proces. Je kan een heel eenvoudige, far east, cheapo gitaar een goede setup geven en er een goeie gitaar van maken. Een 10K dollar vintagge 1956 Strat met een slechte setup, is nog steeds een slechte gitaar.

Neck relief

Zet alle snaren op. en geef spaning. Plaats een Capo op de eerste posiie, net voor de fret.

Druk een snaar in op positie 17 en meet de ruimte tussen de bovenkant van fret 8 en de onderkant van de snaar. Dit moet heel klein zijn, rond 0.25mm is ok, ik hou zelf 0.1mm aan. Als de hals the hol is , dwz de ruimte groter dan 0,25 moet je de zaak bijstellen met de trussrod. Haal de spanning van de snaren af en geef de trussrod spanning (trekt de hals rechter) door een kwartslag naar rechts te draaien . Nooit meer dan een kwartslag. Geef de snaren weer spanning en laat even rusten, daarna weer checken.

-

Je hebt hier een inbus (Allen tool) voor nodig, meestal 3.5 of 4 mm, maar niet altijd. Bij sommige oudere gitaren moet je de trussrod met een kruiskop schroevendraaier behandelen, aan de kant van de body (de hiel van de hals).

Als je helemaal geen ruimte meet dan staat de hals te ver naar achter getrokken. Draai de trussrod dan eerst een hele slag naar links om de spanning er af te halen. Geef de snaren spanning om de hals naar voren te trekken. Meet dan nogmaals en ga bijstellen tot je op 0.1 mm komt.

Er zijn trussods die beidekanten op werken.

Als je het vastdraaien van de trussrod voorzichtig doet is er geen enkel risico. Een maple hals kan een stootje hebben.

Actie

Actie is de ruimte tussen snaar en toets. Te hoog maakt de gitaar zwaar bespeelbaar, te laag maakt dat de snaren tegen de frets aan rammelen. De optimale afstelling is je eigen voorkeur. SRV stelde zijn 0.13 snaren hoog af, onder het motto pijn is fijn. Ik zelf ga zo licht mogelijk.

Je kan het meten met een capo nog steeds op fret 1 en mik als beginpunt op 1.5mm voor E6 en iets midnder voor E1.

Dikkere snare hebben iets meer ruimte nodig.

-

Afstelling doe door met een klein imbus sleuteltje (1 of 1.5mm doorgaans) de zadels omhoog of omlaag te stellen.

Hier kan je een vervelend probleem tegenkomen bijv. als je zadels in de laagste stand staan, maar de aktie is nog te groot. Het is tijd voor een shim om de hoek van de hals ten opzichte van dee body bij te stellen. Dan heb je namelijk het volgende nodig .......

SHIM

Als je de actie niet lager kan stellen omdat de zadels als op hun laagste stnd staan dan is de stand van de hals niet goed. Dit kan gebeuren als je frankensteins met onderdelen van erschillende bronnen bouwt, omdat die onderdelen niet fabrieksmatig op elkaar zijn afgesteld.

Een shim is een klein plaatje plastic oid van 0.25 o 0.45 dik en ongeveer 5cm bij 1cm. Je plaatste het in het beschreven geval in de ruimete onder de hiel van de hals aan de body zijde. Meestal is 0.45 mm genoeg.

Andersom gebeurt ook. Zadels in de hoogste stand en de snare liggen nog op de toets. Dit komt niet zo vaak voor maar in dat geval moet de shim aan de open kant van de neckpocket. Hiervan is een foto; de blauwe Tele was zo'n situatie.

Voor deze operatie moet de neck uiteraard los (soms volstaat gedeeltelijk los).

Pickup - snaar afstand

Met de boutjes naast de pups kan je de hoogte van de hele pup afstellen. Met een snaar ingedrukt op de laatste fret regel de afstand ongeveer op 2.3 mm.

Voor de hoge (dunne) snaren kan je op 2.1mm mikken. Experimenteer. Maar let op. Als de afstand te klein is gaat de magneet aan de snaar trekken en die dempen, met gevolgen voor je sustain en intonatie. Te ver, verliest volume.

Topkam - Nut cases

Als je je topkam hebt verprutst heb je een nieuwe moeten kopen, hier is wat je moet doen.

Voordat je een nieuwe koopt meet de breedte van je hals of de oude topkam; er zijn wat variaties.

Een nieuwe topkam (Slotting a new nut)

Standaard is de topkam 43mm (die in de winkel kan wat breder zijn, maar moet niet smaller!)

Als de topkam nog niet van sleuven is voorzien dan zaag je de buitenste slots (dun metaal of juwelierszaagje) op 3mm van de rand voor. Verdeel de overblijvenden 37 mm accuraat in gelijke delen.

Eerst zaag je de 6 sleuven recht, daarna maake je ronde sleuven voor de lage EAD snaren. De sleuven moeten zo diep zijn dat de helft van de gewonden snaar er bovenuit steekt.

De hoogte van een nieuwe ( of oude) topkam bijstellen of afstellen tov fret 1.

Druk een snaar in op de derde fret encheck of er 'licht' te zien is tussen fret en onderkant snaar boven fret 1.

De maten worden wel eens gegeven als rond de 0.127 tot 0.245 mm als je met je voelmaat aan de gang wil.

Meet de hoogte van fret 1 met een voelmaat.

Stel de voelmaat hierop in PLUS 0.2 mm als begin afstelling.

Hou de metalen voelmaat tegen de topkam en vijl of zaag de sleuven tot je metaal raakt. Doe dit onder een hoek van ongeveer 15graden.

Test of of de actie boven fret 1 acceptabel is

Ga niet te laag, als je onder fret 1 gaat moet je overnieuw beginnen met een nieuwe topkam. Maar goed gebruik maken van de metalen voelmaat is afdoende.

Je kan de kam vastzetten met een klein puntje houtlijm , maar dit is vaak niet eens nodig.

Als je bij stap één helemaal geen licht ziet staat je hals waarschijnlijk achterover gebogen. In dat geval eerst de trussrod losdraaien. Je merkt zoiets makkelik doordat je bij het indrukken op fret 1 een heel andere toon krijgt - die van fret 2 of 3.

Intonatie

Intonatie is de belangrijkste stap in de setup; je moet dit doen. Erger, je moet dit eigenlijk iedere keer doe als je iets verandert bijvoorbeeld nieuwe snaren.

Je hebt hier een goede elektronische tuner (liefst met een analoge wijzer) voor nodig, of een stroboscopische (als je geld hebt).

Begin met voor E1 de sandaard mensuur in te stellen op 648 mm. De volgende snaren zet je iets verder naar achter, iedere snaar ongeveer de dikte van de voorgaande.

In veel gevallen zal de gitaar nu al redelijk klinken; maar niet voor alle snaren en in iedere positie.

Het principe is te zien in het diagram hier. Als het midden van een snaar niet overeenkomt met positie (fret 12), dan zal de snaar ingedrukt op fret 12 te hoog of te laag zijn. Het plaatje laat de situatie voor te hoog zien. Het midden ligt hier iets te ver naar links, waardoor de ingedrukte snaar te kort is en dus te hoog klinkt. Als je het bijbehorende zadeltje iets naar achter stelt dan hef je dat probleem op. Easy!

Voor iedere snaar te beginnen met E1 doe je het dus het volgende:

Check de flageolet bove fret 12 en vergelijk met die toon als je de snaar indrukt (zachtjes) op fret 12.

Die moeten exact gelijk zijn.

Als er een verschil is stel je het zadeltje naar voor (te laag) of naar achter (te hoog).

De foto laat de brug zien zoals die binnenkwam, 640 mm; dus daar was nog wat aan te doen.

Om te beginnen stel je die af op 648mm, dat zal bijna goed zijn.

Een Telecaster bouwpakket

Zie de Strat pagina. Voor de Tele is dat niet erg veel anders.

Klaar

Hier een mogelijk eindproduct. Klinkt en speelt zoals je van een Tele verwacht.

De jacht op Tele onderdelen

Je boodschappenlijstje

Als je hebt besloten om je eigen Tele te bouwen, moet je eerst alle onderdelen bijelkaar sprokkelen.

Je kan onderdelen van alle Fender soorten door elkaar husselen. Met producten van anderen zoals Allparts, MightyMite enzo gaat het ook maar moet je soms wat aanpassen.:

- Neck and body

- Pickguard with 5 or 8 screws

- Control plate with 2 screws

- Pickup bridge with mounting material 3 bolts

- Pickup neck with mounting material 2 bolts, or two long screws (depending on style)

- Tuners with 6, 12 or zero screws depending on brand

- Neckplate with 4 screws

- Jack cup with jack receptacle with 2 screws or vintage type with a retainer plate instead of screws.

- Strapholders with 2 screws

- Stringtree (one or two) with 1 screw each

- Bridge with 3 or 4 screws

- Shielding tape with 1 optional screw

- Strings

Wat je moet weten over de onderdelen

Als je je eigen set probeert samen te stellen zijn er wat valstrikken waar je rekening mee moet houden. Maar dat maakt het leuk.

Hals / Neck

Let op serie nummer en logo, de vorm van de headstock die allemaal iets zeggen over oorsprong en ouderdom en dus prijs. Let op halzen met gepimpte decals (kunnen nog steeds goede halzen zijn, maar moeten wel goedkoper)

Toets / Fretboard kan ahorn (maple) of palissander (rosewood) zijn. Rosewood maakt een 'bluesy' tone, en maple een 'fellere'.

Je kan Strat necks op Tele bodies zetten (en v.v.), past perfect.

Meestal ahorn (maple) vaak met een skunk stripe aan de achterkant (walnut inlay waardoor de trussrod kon worden geplaatst)

21 or 22 frets. Zie foto voor een 22 fret voorbeeld. Past op de Fender bodies no problem.

Neck shape - if you are critical, C-shape, V-shape etc. neck.

Radius (i.e. the fretboard's curve), voor gevorderden.

Afgezien van speciale modellen passen alle neckplates - Strat, Tele, PBass.

Bruggen

As in the above photograph you can see how easily you buy the wrong bridge (bridge 3 screw, body 4)

Als je niet oplet koop je makkelijk een verkeerde brug. Let op het aantal schroefgaten. en of je een 'string thru' body hebt. Goedkopere bodies hebben meestal geen gaten en blijven brug plus snaar aanhechting op de bovenkant.

Monteren is eenvoudig - schroeven.

Body

Let op:

Ouderdom, lak origineel of overgespoten (dat moet je met een oude body niet doen). Dus als je een 1955 body ziet die z.g. professioneel is gespoten - niet doen of laag bieden.

Verschillende frezingen voor single coils of humbuckers

Brug bevestiging (3 of 4 schroeven)

String thru body

Houtsoort (meest alder, ash sometimes mahogany) - requires some specialist knowledge

Fender bodies zijn niet altijd identificeerbaar als Fender, let dus op.

Pickups

De standaard vintage Tele heeft twee single coil pups. Er is nu natuurlijk een grote keus in andere soorten en merken en prijsklassen. Bedrijven als Seymour Duncan geven mooie overviews van de verschillende soorten met installatie gegevens en vaak ook soundtracks.

De vintage neckpup (zie foto) wordt in PBas stijl gemonteerd met twee lange schroeven die in de body gaan met er onder een stukje schuimplastic of veren.

Op recentere Teles wordt de neckpup gemonteerd op de slagplaat met twee boutjes net als de Strat.

De brugpup wordt gemonteerd op de Stratmanier, maar met 3 boutjes en veren op de grondplaat van de brug.

Stringguides en strapholders

The Fender necks are fairly flat compared to for example a Gibson neck with a glued on headstock. Therefore the thinner strings on Fenders have too little pressure on the nut.

Stringguides or trees. Required for the E1 and B2 strings to force the correct angle of the string over the nut. Sometimes also for G3 and D4.

Strapholders. Useful if you want to play standing up., using a strap.

BACK TO TOP OF PAGE